ПРАВА НЕ ДАЮТ,ПРАВА БЕРУТ!

 1.3. Изготовление ДА.
 1.3.1. Опишем два способа: первый надежный и безопасный, но требует не
 менее суток. Второй - быстрый (можно уложиться в полчаса), но более
 опасный и менее надежный. Первый способ:
 В концентрированной кислоте постепенно растворяется гидроперит или пе-
 рекись водорода. Осторожно - смесь разогревается! Гидроперит растворяет-
 ся до насыщения раствора, а перекись водорода приливается в соотношении
 1:1. После остывания смеси к ней доливается ацетон в соотношении
 смесь:ацетон= 1:1. Полученная трехкомпонентная смесь оставляется в темном
 прохладном месте на 10-12 часов. По истечении этого времени должен вы-
 пасть обильный белый осадок. Фильтруем раствор через хлопчатобумажную
 ткань (нам нужен осадок). После фильтрации скручиваем осадок в тряпке и
 промываем под струей воды до полной нейтральности (пробуйте время от
 времени осадок на вкус (не ядовит) - он не должен быть кислым). Запомни-
 те - это важный момент - плохо промытое вещество будет неустойчивым. Да-
 лее осадок сушится при комнатой температуре до полной сухости (разрежьте
 кучку вещества ножом - крупинки не должны прилипать к поверхности ножа).
 Полученная ДА представляет собой белое мелкодисперсное вещество, похожее
 на муку. Примерный выход - 20-30% по весу от исходно взятого ацетона
 можно считать успешным, но может быть и меньше.
 
 1.3.2. Второй способ.
 В концентрированной кислоте растворяем гидроперит (жидкая перекись не
 годится). Смесь переливается в тонкостенный стеклянный стакан или метал-
 лическую эмалированную кастрюлю и ставится на снег (лед) или под струю
 холодной воды. Очень медленно и понемногу приливаем ацетон. Внимание!
 Следите за тем, чтобы смесь ни в коем случае слишком не перегревалась.
 Признаком хорошего течения реакции служит немедленное выпадение осадка.
 Ацетон приливается до тех пор, пока идет реакция (понюхайте, если реак-
 ция закончилась, Вы почувствуете запах ацетона). После окончание реакции
 смесь медленно выливается в холодную воду. Далее с осадком поступайте,
 как в п. 1.3.1.
 
 1.4. Испытание ВВ.
 Насыпьте ВВ кучкой в количестве 1/2 чайной ложки или менее и подожги-
 те. Должно вспыхнуть со слабым хлопком. Если ВВ не вспыхивает, а горит,
 если после вспышки что-либо остается, смесь грязна (мокрая, деструктиро-
 валась от долгого хранения) и не годится для дальнейшего использования.
 Полученное ВВ можно непродолжительно (от недели до месяца) хранить в
 холодном темном месте, однако во время хранения неизбежно деструкция ве-
 щества. Если после хранения ВВ слежалось, появился запах уксуса, капель-
 ки желтоватой жидкости, его можно использовать после промывки и сушки.
 Естественно, примите меры безопасности при его хранении, поскольку иск-
 ры, огонь, удары по ВВ могут вызвать его детонацию.
 В принципе, полученное ВВ можно уже использовать. Но если вы хотите
 добиться большей взрывной силы и большего срока хранения, ВВ необходимо
 пластифицировать.
 
 1.5.1. Пластификация ВВ.
 Для этого ВВ есть пара хороших способов пластификации: первый более
 безопасный, но полученное ВВ хуже храниться и слабее взрывается и вто-
 рой, более опасный, но и результат лучше. Первый способ:
 Растворите в ацетоне кусочек целлулоида или нитроцеллюлозный клей, или
 вообще любой клей или пластмассу, которая в нем растворится в количестве
 1-5% по весу. В полученный раствор насыпьте ВВ до сметанообразного сос-
 тояния, поместите в бумажную форму и высушите. Пока смесь мокрая, сде-
 лайте по оси формы углубление для детонатора (например, карандашом).
 Должен получиться слабосвязанный комок белого вещества, похожего на пе-
 нопласт. Внимание! После изготовления формы ни в коем случае ни бейте по
 ней, не ковыряйте ее и пр., так как все это может вызвать детонацию.
 
 1.4.2. Второй способ.
 ДА плавиться при 90 градусах Цельсия и затем застывает. Насыпьте не-
 большую порцию ВВ (10-20 г.) в эмалированную металлическую кастрюлю и по-
 местите ее в кастрюлю побольше размером, заполненную водой ("водяная ба-
 ня") и доведите воду до кипения. По мере прогрева внутренней кастрюли ВВ
 должно расплавиться. Вылейте расплав в бумажную форму. Для детонатора
 закрепите в форме пустотелый цилиндр из бумаги. Повторите описанные
 действия с новой порцией, пока бумажная форма не заполниться. Опасность
 здесь заключается в том, что расплав ВВ более опасен в плане детонации,
 поэтому советуется работать с небольшими порциями.
 
 2.1. Изготовление детонатора (запала).
 2.1.1. Химические запалы.
 Хороший детонатор на самом деле, наиболее сложен для изготовления в
 домашних условиях. 90% несрабатывания бомб и самоподрыва связано именно
 с детонатором. Поэтому уделите этому самое пристальное внимание. К сожа-
 лению, изготовление хороших детонаторов - отдельная тема и она выходит
 за пределы данной статьи. Заметим, однако, что у нас ВВ, которое детони-
 рует от простого огня (в отличие, к примеру от всех промышленных бри-
 зантных ВВ, которым требуется детонатор на основе инициирующего ВВ), по-
 этому требуемый детонатор не является детонатором в истинном смысле это-
 го слова. Просто нужно изготовить устройство, которое через определенный
 промежуток времени должно поджечь ВВ. Это может быть длинный жгут бума-
 ги, самогорящая сигарета и пр.
 Для нескрытных взрывов без замедления можно изготовить подобие бикфор-
 дового шнура. Приготовьте насыщенный раствор калийной или натриевой се-
 литры. (Аммиачная не годится, но если кроме ее ничего нет, растворите ее
 напополам к каустической (кальцинированной) содой и кипятите 3-5 часов
 до полного исчезновения запаха аммиака. Получите опять же раствор натри-
 евой селитры). Пропитайте в ней кусок газеты и просушите его. С помощью
 горячего утюга сверните его в тугой шнур диаметром 3-5 мм. Полученный
 жгут скрепите нитками и обмажьте сверху лаком или любым негорючим клеем.
 Полученному шнуру далеко по надежности и равномерности горения до бик-
 фордового, но он тоже неплохо горит даже в воде.
 Для взрыва от нажатия можете использовать такой способ: раскройте кон-
 чик вышеописанного шнура и наполните его перманганатом калия ("марганцов-
 кой"). Возьмите любую ампулу с лекарством (как можно меньшую), сломайте
 ее кончик и вылейте лекарство. После промывки ампулы залейте туда кон-
 центрированную серную кислоту и заклейте кончик каким-либо клеем, дающим
 твердый клеевой шов (лучше - "эпоксидкой"). Вставьте ампулу в кончик
 шнура. Теперь, если ампулу раздавить, шнур загорится. Замедление взрыва
 равно длине шнура.
 
 2.1.2. Другие запалы.
 Конечно, всевозможные химические запалы менее надежны, чем механичес-
 кие и электрические, но у них есть достоинство в том, что они не остав-
 ляют следов после взрыва.
 Простейший электрический запал использует замыкание электрической цепи
 тонкой проволочкой. Закрепите тонкую медную проволоку (настолько тонкую,
 столбы она легко рвалась руками, такая используется в различных мелких
 трансформаторах) между двумя разнофазными (разнополюсными) проводниками
 и замкните цепь. Если напряжение в цепи 110 вольт и больше, при хорошей
 силе тока (как в домашней цепи), проволока мгновенно сгорит. Более авто-
 номный запал можно сделать из лампочки карманного фонаря. Разбейте лам-
 почку так, чтобы не повредить спираль. Обмажьте спираль горючим клеем -
 запал готов! Достаточно напряжения 1.5 В ("пальчиковая" батарея) для то-
 го, чтобы спираль вспыхнула на воздухе и подожгла обмазку.
 В общем, количество вариантов запалов не ограничено. Советую сначала
 долго поэкспериментировать, прежде чем вставлять запал в настоящую бом-
 бу.
 
 2.2. Изготовление детонирующей шашки.
 Сочетание пластифицированного вещества в форме (или просто утрамбован-
 ного порошка ВВ) с детонатором уже есть бомба. Бумажная форма, упомяну-
 тая в предыдущем пункте, может быть любой, в зависимости от целей взры-
 ва. Проще всего изготовить цилиндр диаметром 2-4 см. и длиной 5-10 см.
 Мощность взрыва такой шашки не уступает мощности взрыва тротиловой тако-
 го же веса. В принципе такую шашку можно использовать для практических
 целей. При всей недешевости процесса ее получения такая бомба обладает
 одним достоинством: она не обнаруживается специально тренированными со-
 баками. Объяснение этому простое: практически все промышленные ВВ изго-
 товлены на основе нитросоединений (тол, тетрил, пикриновая кислота, плас-
 тит, аммонал, нитроглицерин, ТЭН-шнуры и пр.). Именно на эти запахи и
 натасканы собаки. ДА же пахнет ацетоном, уксусом и легко маскируется, не
 привлекая внимание собаки. Описанного в дальнейшем аммонал же привлечет
 внимание собаки, как и порох, селитра и др. Кроме того, существует мини-
 мальный объем аммонала, который удастся сдетонировать АС - несколько ки-
 лограммов. Поскольку аммонал мало уступает по мощности толу, несколько
 килограммов - это очень много даже для автомобиля или тепловоза и может
 использоваться только для довольно крупных диверсий.
 
 3. Изготовление основного ВВ.
 Конечно, ДА - хорошо, но она дорогая и изготовление ее довольно долгая
 процедура. К счастью, существуют гораздо более простые ВВ, которые тре-
 буют инициации для взрыва. В их основе - аммиачная селитра (АС).
 Теоретически, можно сдетонировать чистую АС. Практически это бывает
 редко. Простейшая смесь, более легко детонирующая - АС+солярка, можете
 попробовать, если у вас есть достаточное количество ДА. Лучше потратить
 больше времени и изготовить аммонал. Для этого нужны три составляющие
 части:
 АС. Ищете ее в хозмагах, поскольку это - самое популярное удобрение.
 Белый порошок или чаще - гранулы. При растворении в воде понижают темпе-
 ратуру раствора, при смешивании в растворе с щелочью (сода, мыло, сти-
 ральный порошок) и нагревании чувствуется запах аммиака.
 Древесный уголь. Если у вас его нет под рукой, его легко добыть, счи-
 щая недогоревшие головешки из костра.
 Алюминиевая пудра. В смеси с олифой используется для окраски столбов,
 крыш и пр. Ищите ее в хозмагах и на стройках.
 Все вещества могут быть любой чистоты, но все-таки нужны исходные ве-
 щества, а не их смеси с другими (типа смеси удобрений, в которых есть АС
 или уже смешанную с олифой алюминиевую пудру).
 Состав аммонала (по весу):
 АС - 75%
 Уголь 20%
 Алюминиевая пудра 5%
 Впрочем, состав можно сильно варьировать в ту или иную сторону.
 Исходные вещества тщательно просушить (особенно АС, которую стоит даже
 прокалить, чтобы удалить комплексную воду) измельчить и перемешать. Ка-
 чество полученного ВВ прямо зависит от степени измельчения и однороднос-
 ти смеси. К полученной смеси добавить 3-5% по массе солярки и поместить
 в сосуд с поршнем:
 ­ҐҐ©њњњњ—
 њњЊ ‹ ‹- сосуд с смесью
 ¬ҐҐ§њњњњ±
 |
 поршень
 Это может быть кастрюля с крышкой меньшей по размеру или специально
 изготовленная емкость. Поршень необходимо сильно сжать или в тисках, или
 в автомобильном домкрате или, на худой конец, просто нанося удары кувал-
 дой по поршню. Насыпать немного смеси, сжать, еще немного насыпать -
 сжать и т.д. Со смесью можно обращаться совершенно бесцеремонно, пос-
 кольку для ее детонации необходимы гораздо более суровые условия.
 В результате должен получиться цилиндр диаметром не менее 20 см и дли-
 ной не менее 10 см. Именно такой объем аммонала можно надежно сдетониро-
 вать нашей детонирующей шашкой. Степень спресованности при этом должна
 быть такая, чтобы цилиндр не раскалывался при ударе об асфальт при паде-
 нии с высоты человеческого роста.
 
 4. Изготовление бомбы.
 В центре цилиндра сделайте канал и вставьте детонирующую шашку с запа-
 лом. Чем глубже шашка будет углублена в цилиндр и чем плотнее прилегать
 к его стенкам - тем лучше. Бомба готова! Если при испытании аммонал не
 сдетонирует, а просто разлетится, увеличьте объем детонирующей шашки.
 
 
 Этой статьей я завершаю свой цикл-пособие для "домашнего" террориста.
 Другие мои статьи:
 1. Яды из хозмага.
 2. Простое изготовление слезоточивых и отравляющих веществ.
 3. Диверсия: теория и практика.